登凤形山，无论什么时候，都会在心里产生一种恬静和美的感觉。春夏季，可以享受绿荫和溪流带来的清爽。秋冬季，虽然萧瑟了点，但也能静听梵刹钟鼓声。晴天，眼界可以望至山脚的一条大河延伸到远方。雨季，雨水沿着参天古树滑落，就像抽丝剥茧般的绵长。
在山顶上坐着，倾听着绵延东去的河水流淌着千年不老的情话。视线扫向两侧，两个蜿蜒的山岗仿佛凤凰的双翅呈弧形向两边张开。看累了时，就调整坐姿向下望，一座寺院沿着脚底的山脊向下展开，建筑依山就势，相当规整，掩映在在茂林修竹中。距离最近的地方，是寺后的一座古塔，隐隐可见塔体青黛、灰白相间的颜色。
凤形山因其形状酷似凤凰而得名。我所坐的位置是山的制高点，也就是传说中的凤凰的尾翎－朝天峰，此时颇有点乘着凤凰遨游云霄的味道。国道上的车辆来回穿梭着，也有一些车辆径直拐进寺前广场，从车上走出来大批游人。沿河观光带工程刚刚竣工，依稀可见岸上填垒的新土，太阳照在水面上，闪耀着粼粼波光。
寺前广场上的放生池里的一潭死水阴暗浑浊的看不见底，看样子很适合水生动物的生长，可偏偏看不到一只鱼儿或龟儿露出头儿。游人们不断指指点点，神情怪怪的。仿佛在质问，修建这座放生池是为了与寺院建筑相协调，保持工程的整体性，还是真正爱惜生命意义上的放生？
自从当地旅游业开展以来，这处佛门净土再也没有清净过，每年进庙的游客达到几十万人。有了旅游的介入，庙里的僧人们也无心再吃斋念佛了，成天瞪大了一双眼睛售票、检票、清点人数，甚至和少买了一张票的游客吵得不可开交。庙里的主持今天跑政府要资金，明天分派僧人们四处化缘，筹集资金搞建设。寺前的一块水田被填平了，两边建起了两排“八”字形的一层瓦房。房子已经对外出租，多半是买些裱纸，香烛、纪念品之类的物件。
寺庙山门殿的中间一座门关闭的严严的，两侧的精进门和解脱门敞开着。左侧的一个小偏房里坐着一个戴着眼镜的年轻僧人，收钱，数票，动作沉稳而娴熟。精进门高高的门槛内，放置着一个可以移动的护杆通道，这是防止人多漏票而专门设置的。游人们有秩序地走进寺院，拜谒中国佛教禅宗发展史上的一位传奇人物，然后陆陆续续地从解脱门走出来。
靠近古塔的院墙外是一条旅游公路。来往的车辆很多，每当车辆经过，寺内便发出剧烈的震动。寺内住持向当地政府投诉说，车辆的频繁过往造成了塔的严重倾斜，要求旅游公路重新选址。后来古塔真的上了锁，挂上了“禁止登塔”的牌子。于是政府采纳了庙内住持的意见，将旅游公路重新改线。意想不到的是，住持再一次找到了当地政府，哭诉着因为旅游公路的改道，庙里门前冷落，香火惨淡。
沿着水泥铺筑的台阶下来，路边是禅宗祖师为众说法和合掌立化的一棵长不大的樟树，仿佛是纪念这位祖师的永远供物。树旁有一个两三米高的塔式建筑。塔上的孔内装满了石子，这是游客扔上去的。据说，未婚男女只要把石子扔进孔内，便可以喜得贵子。人们不停地来，又不停地扔，路上的石子随处可见，人们不断地从石子上踏过去。
寺院外的左侧山体被挖的露出黄褐色的土质，原本清澈的溪流一旦流出山谷，便变得浑浊不堪，水面上架了浮廊。经过浮廊，有一座较为宏伟的仿古楼阁，这就是售票处和游客中心，检票人员的神情像是守卫般死板而僵硬，几个讲解员斜靠在墙上漫不经心地等着主顾。
山谷里掩映着古色古香的书院，还取了一串富有诗情和禅意的名字。书院的门紧锁着，里面没有一个吟诗作画和写生的人。
最讨厌的是耳畔响起的那首古筝演奏的《梅花三弄》的曲子，亵渎了佛门净土的庄严。好像人们来这里不是为了游览，而是来弥补爱情的失落和感伤的。庙里的僧人们沉浸在荡气回肠的曲调中，陷入了深深的沉思，坐在殿堂里净不可耐的僧人竟然用脚打起了节拍。这也许是寺院跟上了旅游的市场化步伐罢！
回到寺前广场，回望茂林修竹掩映下的寺庙建筑，游人们断断续续地进出，《梅花三弄》的曲子仍在山谷里回响着，那只浑然天成的凤凰迷醉般的呆立着不动。